日本での革加工や靴づくりの原点とされる東京・浅草。近年、新鋭の靴メーカーが数多く生まれており、「革靴の街」として、あらためて注目を集めている。その一翼を担うのが類い稀な技を持つ職人たちだ。
今回『ISETAN靴博2022』では浅草の靴職人による特別コンテンツが実現、その一足にかける心意気をとくとご覧いただこう。

 

NO.1 RENDO（レンド）

出店：9月28日(水)～10月4日(火)
幾度と引いたパターンから導き出された日本人の足型の最適解。

クラシックに寄り過ぎては固苦しくなり、逸脱し過ぎては野暮になる。その微妙な塩梅を表現する＜レンド＞の一足は、普遍的ながらモダンさを漂わせる。

「これまで受けてきた無数のオーダーに加え、ファッションブランドとの協業から得た膨大な型紙のアーカイブがあるからこそ、お客様への要望にも柔軟に対応し、それらを背景とした既製靴にもすんなり足を通してもらえると思います」。緻密に練り上げられたパターンをベースに、浅草の腕利きの職人と密にコミュニケーションをとりながら製作。ブランド名の由来にもなった双方の“連動”による一足は20代の服好きも手に取るケースが多いのだとか。

「若い方の足型に合う細身のラストも用意していますし、セミオーダーも6万円代から。敷居は低いと思いますので、初めての方でも気軽にお試しください」。




裁断時には革の硬軟も意識して刃を入れる。

NO.2 's（ズ）

出店：9月28日(水)～10月4日(火)

機械や流れ作業では出ない職人の持ち味を随所に込めて。

短期的な価格競争ではなく、浅草メイドの真骨頂を適正プライスで楽しんで欲しい。そうすることで職人育成にも効果的。ある意味、持続的なコンセプトのもとスタートした＜'S/ズ＞。代表を務める秋好俊彦さんは、浅草で約70年の歴史を誇る「セントラル靴」にてキャリアを積んだエキスパートだ。渾身の新ブランドは、オーソドックスな黒靴ながら、カジュアルにも履きやすいよう随所に“軽さ”を込めた作り。

「行程をすべて機械による流れ作業ではなく、吊り込みも手直ししつつ進めたり、すくい縫いやコルク張り行程の後は、一人の職人が仕上げまで面倒をみるなど、画一的な顔ではない質感の高い仕上りを重視しています」。手作りゆえに重厚感があるものの、ベビーカーフなど厳選素材を用いた靴は非常に軽快。毎日履ける新世代シューズだ。




渾身の手作業だからこそ醸し出る高い質感に注目。




＜ズ＞の主力3型。靴博ではさらにローファーも登場。高級なベビーカーフをアッパーに、裏にはデュプイを奢る贅沢仕立て。

NO.3 SANTARI（サンタリ）

出店：9月21日(水)～10月4日(火)

ありそうでなかった佇まいと極上の履き心地を育む。

「羽根の開き具合ひとつで履いた時の見え方は格段に違ってくる。そんな細かい部分にまで気を配れるのがブランドの強み」と語るのは、様々なシューメーカーやブランドと協業して革靴を製作してきた、代表の舘篤史さん。

「羽根の開きは1～1.5㎝がベスト。採寸やディスカッションを繰り返しミリ単位で調整します」。可能な限りの要望に応えつつ、先を見据えて問題が起きそうな箇所は真摯に指摘し、代替案を提案する引き出しの多さも、舘さんが多くの靴メーカーから信頼を得てきた要因だ。それだけではなく、デザインのアプローチも実にユニーク。他のブランドと確かな差を生む要因にもなっている。

「ありそうでなかったところをデザイン的に狙っています。例えば、今でこそ当たり前になりましたが、レイジーマン型（靴紐がイミテーションとなったサイドエラスティックの内羽根デザイン）を、実際の靴紐に変更することで美しい羽根の開きに微調整できるようにアップデートしたのは、＜サンタリ＞が初めてじゃないかと」。結果、大いに人気を博してブランドを代表するモデルへと成長。そのアイデアもブランドのアイデンティティだ。





微調整をしながら手作業で吊り込んでいく職人技の見せどころ。

NO.4 When（ウェン）

出店：9月21日(水)～27日(火)

注目の若き靴職人が作る一足はアート的であり最良の道具でもある。

若干27歳にも関わらず、そのキャリアは8年にも及ぶ靴職人の小林晃太さん。もちろん業界内では圧倒的に若手の部類だが、その技術や経験は確かなものがある。＜ウェン＞を愛好する顧客の多くは、本質を弁えた各界の経営者たちであるというのも、特筆すべき点だ。

「普段はスーツでお仕事をされるような方でも、これまで革靴には別段こだわりのなかった方々に、革靴の魅力を伝えるべく向き合ってきたことが＜ウェン＞の強みです。それは木型にも表れていて。本格靴といえども、最初は肩ひじ張らずに履いていただきたいので、背筋が伸びるというよりは落ち着いてもらえるような、そんな木型を目指しました」。

その木型の特徴は、指先に程よいゆとりを作り、土踏まずと甲と踵の辺りでホールドさせるという理論に基づくもの。それにより、踵が抜ける感覚は皆無で靴擦れも少ないという。とはいえ小林さんは、独特な風情や空気感を纏う彫刻が備える造形美をモノ作りの根底に抱く。「有益な道具であることが大前提ですが、アートピースのような存在感のある一足を作りたいです」。革靴業界の未来を担うだろう、彼の今後の動向に目を配りたい。





ある部分でホールドせず全体で足を支える感覚。

 
■【後編】はこちら！
►匠の技が息づく浅草職人探訪【後編】NO.5～NO.8｜ISETAN靴博2022