東京の下町は、古くから鞣しをはじめ、製品製造、流通までを担う皮革製品の生産地として知られている。T・MBHの工房兼直営店は、そんな歴史と伝統が息づく街・台東区浅草橋のマンションの一室にある。看板はなく、頼りになるのは住所と表札だけ。それでも、全国からレザー愛好者がここを目指してやってくるという。
　扉を開けると黙々と作業する職人の姿が目に飛び込んでくる。その数、総勢11名。室内に入り、まず驚くのは機械音がまったくしないことだ。ハンドメイドを謳う革製品は多いが、通常は縫製をミシンで行い、コバ磨きにはグラインダーを使う。T・MBHのように、完全に手作業で仕上げるのは世界的に見てもまれである。
　代表を務める革小物司・岡本拓也氏の経歴も異色だ。もともとは塾講師で、趣味が高じてこの世界に入ったこともあり、ものづくりのノウハウはすべて独学で習得した。当然、業界のルールや慣習にも疎かった。ところが、それが逆に岡本氏の独創性に磨きをかけることになる。
　品質をどこまでも追求し、ハンドメイドやメイド・イン・ジャパンにこだわれば、その分コストはかさみ価格に跳ね返る。生産地を人件費の安い国に移すことで、そうした問題を解消できるかもしれないが、それでは自分の目が隅々まで届かない。一方、国内では昔ながらの非効率な匠の技に固執するあまり、採算ベースに乗せられずにいる職人が少なくない。

日本の美しいデザインを
世界に認めさせるために

　このままでは日本から世界に認められる革製品は生まれない。そうした危機感が岡本氏の原動力となった。ハイエンドラインでは手縫いにこだわり、洋服のテーラーメイドをヒントに技術を開発。そして、ワニ革やエイ革といったこだわりの革を使うことで、いまの世の中にないもの、触ったことのない感動を与えるものづくりに情熱を注いだ。
　ただ、それだけだと量産化によるビジネスは難しい。では、縫わなければいいのではないか。その一瞬の閃きが後にT・MBHのもうひとつの顔となる“葉合せ製法”誕生のきっかけとなった。約0.4ミリの革を２枚貼り合わせ、糊代をズラすことで縫う以上の強度を確保することに成功。試行錯誤の末、内側の革を一度組み立てたあとに、外側の革で包むようにして仕上げる独自製法を編み出した。
　ほかにないものをつくるために、従来の技術だけに頼るのではなく“製法”から見直すのがT・MBHの信念。「革小物という実用品を嗜好品にするのが究極の目標」と語る岡本氏の言葉に迷いはない。

「T・MBH プロモーション」
5月15日（水）〜21日（火） 本館1階＝レザーグッズ

5月18日（土）・19日（日）各日1時〜8時に、職人の岡本拓也氏が来店。お持ちいただいたお気に入りのノートのサイズでカバーをおつくりします。
参考価格：A7サイズ ノートカバー（牛革）
32,400円から　※お渡し：約1カ月後